Односкатная крыша для бани своими руками – один из самых простых и экономичных вариантов кровли для небольшой парной. Такая конструкция требует меньше материалов (и средств), чем двускатная, а возвести ее под силу даже мастеру с минимальным опытом строительства. Кроме того, современные бани с односкатной крышей выглядят стильно и лаконично, отлично вписываясь в ландшафт дачного участка. Даже компактная баня с односкатной кровлей способна прослужить долго при правильном подходе: важно грамотно спроектировать крышу и соблюдать технологию монтажа. Ниже мы разберем, как правильно сделать односкатную крышу на бане, на что обратить внимание в проекте и какие ошибки не допустить при строительстве.
Однако простота односкатной конструкции не означает, что к ее возведению можно относиться легкомысленно. Необходимо учесть климатические условия региона (например, в некоторых регионах зимой выпадает много снега) и особенности самой бани. Односкатная кровля отводит осадки только в одну сторону – это удобно, но требует расчета, где разместить слив и как защитить фундамент от влаги. Также нужно заранее продумать высоту стен парной, уклон ската, способ крепления стропил и проход дымохода через крышу. Далее шаг за шагом рассмотрим весь процесс – от проекта до отделки – и узнаем, как делается односкатная крыша на баню своими руками.
Проект бани с односкатной крышей
Начинать следует с проекта. Односкатная крыша имеет предельно простую конструкцию, но все ключевые параметры должны быть рассчитаны. В проекте отражают габариты строения, устройство односкатной крыши бани (схему стропильной системы), углы наклона и точки опоры, материалы крыши. Для маленьких парных (размером 3×4, 4×4 м) односкатная схема подходит идеально. Если же баня крупнее (площадью значительно более 12–15 м²), обычно предпочитают двускатную кровлю, либо усиливают односкатную дополнительными опорами. Также учитывают оптимальную высоту потолка в бане с односкатной крышей – низкая стена должна обеспечивать потолок не ниже ~2,2 м для комфортного пребывания (стандарт для парилки ~2 м, высоким людям нужно ~2,2 м).
Особое внимание уделяют углу ската. Опытные строители рекомендуют уклон порядка 20–30°. При таком наклоне снег и вода будут скатываться самотеком, не задерживаясь на кровле. Важно не делать угол меньше минимального порога (10°), иначе на крыше будут скапливаться лужи и сугробы, что грозит протечками и деформацией конструкции. В условиях снежных зим лучше ориентироваться на верхний диапазон – ближе к 30°, чтобы снизить нагрузку от снега. Плоскую крышу для бани применять вовсе не стоит. При проектировании рассчитывают снеговую нагрузку по нормативам региона и подбирают сечение бруса для стропил с запасом прочности.
Не забудьте заложить достаточный вылет ската. Односкатная крыша для бани с выносом (свесом) 30–50 см защитит стены от косого дождя и стекающей воды. К тому же продолженный скат можно использовать как небольшой навес – например, над входом в парную или для дровяника сбоку бани. На этапе проекта продумайте и расположение дымовой трубы, вентиляционных продухов на чердаке (если он будет) и водостока с низкой стороны крыши. Чем тщательнее планирование, тем проще будет строительство.
Устройство односкатной крыши бани: стропильная система
Стропильная система односкатной крыши бани обычно проще и легче по весу, чем у двускатной. Конструкция состоит всего из одного наклонного ската, опирающегося на несущие стены разной высоты. Типовая односкатная стропильная система для небольшой бани – наслонного типа, то есть стропильные ноги опираются на две противоположные стены. При пролете между стенами до 4–5 м дополнительных промежуточных опор не требуется. Если же пролет больше 6 м, посредине крыши желательно сделать промежуточную опору (прогон на столбах или внутренней стене), иначе жесткость конструкции сильно снизится.
Существует два основных способа задать уклон односкатной крыши: за счет стен разной высоты или с помощью наклонной надстройки. В первом варианте одну из длинных стен бани делают выше другой на расчетную величину (например, переднюю стену выкладывают выше задней) – таким образом скат получается наклонным сразу при возведении стен. Это надежный и теплый способ: сплошная стена лучше удерживает тепло. Во втором варианте обе основные стены выполняют одинаковой высоты, а нужный уклон образуют с помощью вертикальных стоек, установленных на одной из стен. Стойки приподнимают один край будущей крыши. Метод экономит материалы, но между стойками и стеной могут быть щели, требующие утепления. При выборе второго способа особенно внимательно заделывают все зазоры между каркасом крыши и стеной, чтобы баня не теряла тепло.
Каркас односкатной крыши включает несколько элементов. Основные части стропильной системы и рекомендуемые материалы следующие:
- Мауэрлат – опорный брус, закрепляемый сверху на стенах. Служит основанием для крепления стропил. Обычно используют прочный хвойный брус сечением не менее 100×100 или 150×150мм. Если стены бани деревянные (сруб, брус), функцию мауэрлата выполняет верхний венец либо верхняя обвязка каркаса. На каменных стенах брус-мауэрлат фиксируют анкерами и обязательно гидроизолируют от кладки (рубероидом или мастикой).
- Стропильные ноги – наклонные балки, формирующие скат. Делают из обрезной доски (например, 50×150мм) достаточной прочности. Длина каждой стропилины должна быть больше ширины бани, чтобы обеспечить выпуск ската за стены (свес). Концы стропил обычно подрезают по шаблону для плотного прилегания к мауэрлату и крепят гвоздями, шпильками или металлическими уголками. В срубе стропила прикрепляют с использованием специальных скользящих креплений («санки», ползунки), позволяющих крыше слегка оседать вместе со срубом и компенсировать усадку древесины.
- Обрешетка – настил из досок или брусков по стропилам. Предназначена для распределения нагрузки и служит основанием под кровельное покрытие. Обрешетку набивают перпендикулярно стропильным ногам. Шаг обрешетки зависит от материала крыши: например, под шифер или металлочерепицу делают разреженную обрешетку (доска 20×100мм с промежутками 20–30 см), а под мягкую кровлю требуется сплошное основание (влагостойкая фанера или OSB). В любом случае деревянные рейки (частые или сплошные) придают стропильной системе жесткость. Для обрешетки берут брусок 50×50 мм или доску 20 мм толщиной.
- Гидроизоляция и пароизоляция – специальные пленки, защищающие крышу от влаги. Гидроизоляционная мембрана укладывается поверх обрешетки (под кровельный материал) и не дает дождю и талой воде проникать в конструкцию. Пароизоляционная пленка крепится со стороны помещения (под утеплителем) и препятствует проникновению влажного пара из парной в чердачное перекрытие. Наличие обоих слоев важно для бани, иначе древесина стропил может отсыревать и гнить от конденсата. Про укладку изоляции подробнее поговорим в разделе об утеплении.
- Кровельное покрытие – внешний материал крыши, который укладывается последним. Для односкатной бани подойдут любые виды кровли: металлочерепица, профнастил, шифер, ондулин, мягкая черепица и др. Рекомендуется выбирать достаточно гладкое покрытие, с которого легко скатывается снег. Также учитывают пожаробезопасность материала, ведь баня отапливается печью. На практических примерах, для легких каркасных бань часто выбирают еврошифер (ондулин) или тонкий профнастил – эти покрытия легкие и создают минимальную нагрузку на стены. Цвет и профиль кровли можно подобрать на свой вкус; главное – качественно выполнить монтаж всех слоев.
Монтаж стропил и кровли: как построить односкатную крышу на баню
Рассмотрим, как сделать стропила на односкатную крышу бани и собрать весь пирог крыши пошагово. После возведения стен и установки мауэрлата (опорных брусьев) на них монтируется сама крыша. Общий процесс можно разбить на несколько основных этапов:
- Установка стропил. На готовые стены бани уложите наклонные балки-стропила с выбранным шагом (обычно 0,6–1 м между соседними ногами). Если высота стен изначально разная, кладите стропила прямо на мауэрлат двух противоположных стен. Если используется способ со стойками, сначала закрепите стойки нужной высоты на одной из стен, а затем опирайте стропила одним концом на стойку (коньковый прогон), другим – на противоположную стену.
- Крепление стропильных ног. Зафиксируйте каждое стропило в проектном положении. Крепление к мауэрлату выполняют гвоздями «внахлест» или с помощью уголков и анкеров. В деревянной бане предпочтительно применить скользящие крепежи, позволяющие стропилам смещаться при усадке. Убедитесь, что нижние концы стропил выступают за плоскость стены, образуя вынос крыши (свес) не менее 20–30см. При необходимости подрежьте края стропил по шаблону, чтобы они плотнее прилегали к опоре.
- Монтаж обрешетки. Перемещаться по наклонным стропилам во время работы поможет временное настилание нескольких досок. После крепления всех стропил набейте поверх них обрешетку. Рейки (брусок 50×50мм) прибивают строго перпендикулярно стропилам, начиная с нижнего края ската. Шаг между рейками сделайте порядка 30 см или согласно рекомендации для вашего кровельного материала. Каждая рейка должна быть короче стропилины, чтобы кровельное покрытие потом выступало за край обрешетки на 15–20 см, образуя нужный свес. Обрешетка придает всей крыше дополнительную жесткость и служит основанием под финишное покрытие.
- Гидроизоляция крыши. Поверх обрешетки уложите гидроизоляционную пленку (или мембрану). Раскатайте ее горизонтальными полосами снизу вверх с перехлестом 10см, чтобы вода не затекала в стык. Все стыки проклейте строительным скотчем (бутиловой лентой). Крепить пленку удобно степлером к обрешетке или небольшими гвоздиками с широкими шайбами. Гидроизоляция защитит деревянные конструкции от дождя, конденсата под крышей и талого снега. При односкатной схеме этот слой обязателен, так как скат напрямую контактирует с наружной средой по всей площади.
- Укладка кровельного материала. На завершающем этапе настелите выбранное кровельное покрытие: листы профнастила или шифера крепят саморезами с уплотнителями, гибкую черепицу укладывают на сплошной настил с проклейкой, металлочерепицу монтируют внахлест саморезами и т.д. Начинают покрытие всегда с нижнего края ската, чтобы верхние ряды нахлестывались на нижние. Не забудьте установить при необходимости ветровые планки по бокам, коньковый элемент (если одна сторона выше и образует ребро) и организовать капельник для стока воды. На этом черновой монтаж крыши бани завершен.
После монтажа крыши переходят к утеплению и внутренней отделке. Но прежде чем поговорить про теплоизоляцию, убедитесь, что все деревянные элементы крыши сухие и обработаны защитными составами. Влажный пиломатериал использовать нельзя – при высыхании его может «повести», нарушив геометрию крыши. Также проверьте надежность всех узлов: стропила должны прочно крепиться к стенам, обрешетка – плотно к стропилам, нигде не должно быть больших щелей. Затем можно переходить к обустройству утепления и пароизоляции парной.
Утепление односкатной крыши в бане
Теплоизоляция крыши – критически важный этап для любой отапливаемой бани. Через потолок уходит очень большой процент тепла, особенно в парилке, где температура под потолком максимальная. Если баня планируется только для летнего использования, можно сильно не утяжелять крышу утеплителем: достаточно сделать качественную пароизоляцию потолка, проложить фольгированный теплоотражающий материал и обшить вагонкой изнутри. Но для всесезонной эксплуатации потребуется полноценное утепление односкатной крыши в бане. Разберем, как утеплить односкатную крышу бани правильно.
Схема слоев в утепленной кровле бани обычно такая (от парилки вверх): внутренняя отделка потолка → пароизоляционная пленка → утеплитель между балками → вентиляционный зазор → гидроизоляционная мембрана → наружная кровля.
Важно не перепутать порядок: пароизоляция снизу не пропускает влажный пар в утеплитель, а гидроизоляция сверху не пропускает наружную воду, но выпускает пар из утеплителя. Между утеплителем и верхней мембраной нужно оставить воздушный промежуток 2–4 см для проветривания конструкции. Этот зазор обеспечивается контр-рейками, набитыми поверх стропил, либо за счет низкой высоты утеплителя. Если пренебречь вентиляцией, утепленная крыша начнет сыреть и плесневеть.
Что касается материалов, оптимально утеплять крышу бани негорючими теплоизоляторами. Главное требование к утеплителю – пожаробезопасность, ведь температура и риск возгорания в парной повышенные. Поэтому чаще всего используют базальтовую минвату (плиты или рулоны) или стекловату. Толщина утепления выбирается из расчета климатических условий: обычно не менее 100–150 мм. Утеплитель закладывают либо непосредственно в скат между стропильными ногами, либо по чердачному перекрытию. В односкатных банях нередко делают чердак холодным, а утепляют потолок: в этом случае слой минваты раскатывают поверх потолочных досок (между балками перекрытия). Такой способ упрощает работу – не нужно поднимать материал на скат – и лучше защищает утеплитель от влаги (он лежит горизонтально, над парилкой). Но можно утеплить и сам скат крыши, если высота бани позволяет. В любом варианте обязательно устанавливается пароизоляция со стороны парной (под утеплителем) – обычно это фольгированная пленка, которую крепят снизу к балкам потолка или стропилам с нахлестом и проклейкой швов. Фольга отражает тепло обратно вниз и не дает пару впитываться в минвату.
После укладки утеплителя сверху него (ближе к холодной стороне) настилают гидроизоляционную мембрану. Как отмечалось, она должна пропускать пар наружу, но не пускать воду внутрь конструкции. Мембрану лучше выбирать диффузионную (способную выпускать влагу из утеплителя). Ее крепят над утеплителем, чаще всего прямо под обрешетку или на нее, в зависимости от конструкции крыши. Не забывайте про вентиляционный зазор между мембранной и ватой для циркуляции воздуха.
Наконец, утеплив крышу, стоит дополнительно теплоизолировать и сам потолок помещения – например, проложить минвату и там, если это не было сделано ранее. Также следите, чтобы утеплитель не касался горячей дымовой трубы (проходящей через чердак) – вокруг трубы должен быть сохранен отступ из негорючего материала (например, воздух или каолиновая вата). Грамотно выполненное утепление гарантирует, что баня будет долго держать жар, а конденсат не станет капать с потолка на отдыхающих.
Дымоход в бане с односкатной крышей: высота и проход трубы
Устройство дымохода в бане с односкатной крышей требует особого внимания, поскольку сопряжено с пожарной безопасностью. Лучше всего выводить дымовую трубу вертикально вверх через кровлю (реже – через стену и крышу навеса). В точке прохода трубы через деревянное перекрытие делают специальный вырез и монтаж узла прохода. Около раскаленной трубы не должно быть несущих балок или других горючих материалов – согласно нормам, минимальное расстояние от внутренней поверхности дымохода до древесины составляет около 38 см (если труба не имеет теплоизоляции). Обычно для безопасного прохода используют готовые сэндвич-дымоходы с утепленной оболочкой: они имеют внешнюю стенку, которая нагревается значительно меньше. Тем не менее, такой дымоход тоже нельзя монтировать впритык к дереву: необходим зазор (минимум 5–10 см), который заполняют негорючей минеральной ватой или другим теплоизоляционным материалом. Также в месте выхода трубы через потолок и крышу ставят металлический короб или лист – он экранирует тепло и поддерживает конструкцию.
Снаружи, на кровле, стык дымохода и крыши нужно тщательно изолировать от дождя. Применяются специальные потолочно-кровельные проходки и фартуки. Проще всего герметизировать прорез в кровле с помощью эластичного фланца подходящего диаметра – это конус из термостойкой резины, который надевается на трубу и крепится к крыше саморезами. Верхний край фланца герметично обжимается вокруг трубы стяжным хомутом. Также вокруг трубы монтируют металлический фартук (примыкание) под листы кровли, чтобы отводить воду. Все эти узлы лучше продумать заранее, еще при установке обрешетки, вырезав отверстие нужного размера.
Особое дело – высота дымовой трубы над крышей. Правильная высота трубы в бане на односкатной крыше влияет на тягу печи и пожарную безопасность. Общепринятое правило: труба должна возвышаться не менее чем на 50 см выше конька или верхней точки кровли. Если дымоход расположен близко к повышенной части крыши (менее 1,5 м от высокого края ската), то его оголовок делают на 0,5 м выше этого края. При удалении трубы дальше от конька допускается вывести ее заподлицо с уровнем конька или выше. Для отдельно стоящей односкатной бани обычно достаточно, чтобы труба выходила хотя бы на полметра выше плоскости крыши. Это обеспечит хорошую тягу и убережет кровлю от попадания искр. Если рядом есть более высокие строения или деревья, трубу целесообразно сделать еще выше, чтобы она не попадала в зону ветровой тени.
После установки дымохода обязательно проверьте, плотно ли он изолирован в местах прохода через крышу. Все щели между трубой и элементами крыши заполняются базальтовой ватой либо закрываются металлическими накладками. Нельзя использовать монтажную пену или другие горючие герметики вблизи дымовой трубы! Также не рекомендуется вплотную примыкать утеплитель крыши к дымоходу – вокруг трубы должен остаться круговой зазор хотя бы 5 см, иначе утеплитель может перегреваться и разрушаться от высоких температур. Грамотно смонтированный дымоход в бане с односкатной крышей будет безопасно отводить дым и не допустит протечек вокруг себя.
Для притока свежего воздуха и вывода влаги в чердачном пространстве односкатной бани часто делают вентиляционные отверстия (продухи) в противоположных стенах под крышей. Это предотвратит скопление конденсата и перегрев древесины. Такие продухи закрывают решетками и при необходимости утепляют заглушками на зиму.
Типичные ошибки и советы при устройстве односкатной крыши
Односкатная крыша выглядит несложно, но при ее возведении новички нередко допускают промахи. Перечислим несколько типичных ошибок и дадим советы, как их избежать:
- Недостаточный угол наклона ската. Одна из самых распространенных проблем – слишком пологая крыша. Если сделать уклон меньше рекомендуемого, на скате будут задерживаться осадки (лужи, снег), что снижает срок службы кровли. Никогда не делайте уклон меньше 10°, а в снежных районах старайтесь выдержать хотя бы 20° и более.
- Слабая стропильная система. Экономия на сечении или качестве древесины стропил может привести к прогибу крыши под нагрузкой. Для бани используйте только качественный сухой брус/доску без трещин и больших сучков. Рассчитайте шаг стропил и их длину с запасом прочности. Если пролет большой – добавьте промежуточный прогон или подпорки. Помните, что снеговая нагрузка весьма существенная, и крыша должна ее выдерживать.
- Жесткое крепление стропил к деревянным стенам. Если баня срубная или из бруса, ее стены могут «садиться» со временем. Жестко зафиксированные стропила будут мешать осадке, из-за чего крыша или стены могут покоробиться. Обязательно применяйте скользящие соединения («ползунки») для крепежа стропил к деревянным стенам – они позволят крыше свободно двигаться при усадке.
- Пренебрежение гидроизоляцией и вентиляцией. Еще одна ошибка – не укладывать гидроизоляционную пленку под кровлю или закладывать утеплитель без вентиляционного зазора. В результате утеплитель намокает, древесина гниет, в парилке пахнет сыростью. Не экономьте на изоляционных материалах: стелите диффузионную мембрану под крышу, оставляйте продухи и зазоры для проветривания. Крыша бани должна «дышать», при этом не пропускать воду к деревянным конструкциям.
- Недостаточный свес крыши. Если скат закончить ровно у края стены без выноса, дождь и талый снег будут стекать прямо на стены бани. Это грозит гниением облицовки и промоканием стен. Убедитесь, что у вашей односкатной крыши есть вынос хотя бы 20–30см (а лучше больше) и организован слив воды в отмостку или дренаж. При желании можно смонтировать желоб вдоль низкого края крыши и отводить дождевую воду в сторону.
- Ошибки при установке дымохода. Через крышу бани проходит печная труба, и здесь важна тщательность. Нельзя близко подпускать дерево к раскаленной трубе – используйте проходные гильзы и термоизоляцию. Вокруг трубы на крыше обязательно должен быть качественный фартук или фланец, иначе потечет вода. Также слишком низкая труба – ошибка, ведущая к задымлению: если труба не поднята достаточно высоко над крышей, тяга будет плохой и дым может затягивать обратно в парную. Всегда выводите дымоход достаточно высоко и ставьте искроуловитель, чтобы защитить кровлю от случайных искр.
Заключение
Односкатная крыша – отличное решение для небольшой бани. Она проста в устройстве, требует минимум материалов и может быть построена даже в одиночку. Если вы задумали возвести такую кровлю самостоятельно, тщательно продумайте проект, изучите примеры и рекомендации. В статье мы рассмотрели, как пошагово построить односкатную крышу на бане: от монтажа стропильной системы до утепления и вывода трубы. Следуя этим советам, даже самодельная конструкция получится надежной и прослужит много лет. Изучите различные варианты бань с односкатной крышей, выберите оптимальный проект и смело приступайте к строительству. В случае сомнений лучше проконсультироваться со специалистами – профессиональные строители подскажут, как избежать ошибок. Надеемся, что материал помог вам разобраться, как построить односкатную крышу на баню своими руками, и ваша банька скоро будет радовать вас жарким паром под новой крепкой крышей!
