Фиброцементный сайдинг – современный облицовочный материал, который сочетает прочность цемента и эстетику древесной текстуры. Благодаря заводскому окрашиванию и имитации деревянной доски, он позволяет придать дому красивый внешний вид при высокой долговечности. Выполнить монтаж фиброцементного сайдинга своими руками вполне реально, если соблюдать правильную технологию. В данной статье подробно рассмотрено, как монтируется фиброцементный сайдинг на примере Decover для фасада, какие существуют способы крепления панелей, и приведена пошаговая инструкция монтажа. Вы узнаете, как устанавливать фиброцементный сайдинг на разные основания (газобетон, дерево), в том числе с утеплителем, что включает схема монтажа фиброцементного сайдинга при навесном вентилируемом фасаде. Также разберем, на что крепить панели и какими крепежами, как выполняется монтаж на клей и через соединение шип-паз, как оформлять элементы фасада – углы, цоколь, монтаж откосов из фиброцементного сайдинга, варианты облицовки – горизонтальная укладка елочкой и вертикальный монтаж. Отдельно ответим на вопрос, можно ли обшивать деревянный дом фиброцементным сайдингом, обсудим, какой фиброцементный сайдинг выбрать, что нужно для монтажа, и приведем рекомендации по расчет фиброцементного сайдинга (то есть сколько нужно материала).
Деревянная обрешетка
Что нужно для монтажа
Прежде чем перейти к практике, необходимо подготовить весь требуемый материал и инструменты. От правильного выбора компонентов зависит прочность и долговечность всей конструкции. Итак, что нужно для монтажа фиброцементного сайдинга своими руками:
- Обрешетка (подсистема): деревянные бруски сечением не менее 50×50 мм или специальные металлические профили толщиной от 1,1 мм. Выбор зависит от основания и наличия утеплителя. Деревянный каркас должен быть сухим, ровным, обработанным антисептиком и огнезащитой. Металлопрофиль – оцинкованный (нельзя применять тонкий профиль для гипсокартона!).
- Крепеж: оцинкованные либо нержавеющие саморезы для крепления фиброцементного сайдинга (чаще с пресс-шайбой или потайной головкой). Для видимого крепления лучше использовать окрашенные в цвет панели саморезы. Длина подбирается с учетом толщины облицовки и обрешетки (как правило 35–50 мм). Также могут применяться фасадные гвозди с антикоррозийным покрытием или заклепки (для металлической подсистемы).
- Теплоизоляция и мембраны: при необходимости наружного утепления фасада подготовьте плиты утеплителя (минеральная вата, пенополистирол и др.) нужной толщины. Для защиты утеплителя и стены – диффузионную гидро-ветрозащитную мембрану, пропускающую пар наружу, но препятствующую попаданию влаги и ветра. Также может потребоваться пароизоляционная пленка со стороны теплой стены (в деревянном доме).
- Доборные элементы: стартовая планка (опорный профиль для первого ряда сайдинга), перфорированный цокольный профиль (для закрытия вентиляционного зазора снизу от грызунов и насекомых), внешние и внутренние угловые профили, J-профили или наличники для обрамления оконных и дверных проемов, соединительные H-профили (если применяются для стыков панелей встык). Эти доборные детали могут быть выполнены из металла с полимерным покрытием или из того же фиброцемента.
- Инструмент для монтажа: набор строительных инструментов. Обязательно нужен шуруповерт или дрель с насадкой для вкручивания саморезов; уровень и/или лазерный нивелир для разметки и контроля вертикалей-горизонталей; рулетка, карандаш для измерений и разметки; строительный уголок; молоток (если используются гвозди). Не забудьте и про средства индивидуальной защиты: защитные очки, респиратор (при резке будет много пыли), перчатки, каска при работе на высоте.
- Инструменты для резки: фиброцемент довольно твердый материал, поэтому необходим электроинструмент. Подойдут: углошлифовальная машинка (болгарка) с алмазным диском по бетону/камню; циркулярная пила с твердосплавным диском по цементу; электролобзик с усиленным полотном по стеклопластиковым или цементным плитам. Можно использовать и ручную ножовку с победитовыми зубьями, но это трудоемко и пригодно лишь для небольшого числа резов. При резке обязательно работайте в маске и на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом месте, так как цементная пыль очень мелкая и вредна для легких.
- Вспомогательные приспособления: чтобы облегчить самостоятельный монтаж длинных тяжелых панелей, можно использовать специальные кронштейн для монтажа фиброцементного сайдинга (монтажные зажимы). Такой приспособление для монтажа продается комплектом и представляет собой пару регулируемых кронштейнов, которые временно удерживают панель на заданной высоте. Закрепив их на обрешетке, вы можете установить нижний край доски на эти опоры, выровнять панель и зафиксировать, не привлекая помощника. Кроме того, запастись нужно сверлом по бетону Ø3–4 мм для предварительного сверления отверстий в панелях (это предотвратит растрескивание при вкручивании саморезов, особенно близко к краю). Также полезны самоклеящаяся уплотнительная лента из ЭПДМ для прокладки между деревянными брусками и панелями (она гасит вибрации, предохраняет дерево от влаги и улучшает прилегание).
- Отделочные материалы: акриловая краска для подкрашивания срезов и шляпок саморезов (обычно производитель Decover комплектует поставку баночкой краски точно в тон панелей). Также может понадобиться герметик для уплотнения стыков вокруг окон, в местах сопряжения с другими материалами.
Собрав все необходимое, можно приступать к устройству облицовки. Далее рассмотрим конструктивную схему монтажа фиброцементного сайдинга и различные методы крепления панелей, а затем перейдем к пошаговой инструкции.
Каркас и способы крепления фиброцементного сайдинга
Монтаж фиброцементных панелей на фасад выполняется по принципу навесного вентилируемого фасада. Это означает, что фиброцементный сайдинг для наружной обшивки крепится не напрямую к стене, а на предварительно смонтированный каркас (подсистему) с оставлением вентиляционного зазора между облицовкой и основой стены. Разберемся, на что крепить панели и какими способами можно их фиксировать:
Основание для крепления (обрешетка)
Как уже отмечалось, панель фиброцементного сайдинга для наружной обшивки крепится на несущие направляющие – деревянные бруски или металлические профили. Эти направляющие обычно располагаются вертикально (для горизонтальной укладки сайдинга) с шагом около 600 мм. Шаг обрешетки подбирается так, чтобы каждый стык двух панелей приходился на брусок – торцы панелей не должны «висеть в воздухе». Кроме того, дополнительные вертикальные стойки ставятся по углам здания и по краям проемов (окна, двери) для крепления обрамления. Способы крепления панелей к обрешетке бывают двух основных типов: внахлест (с перекрытием, называемый «елочка») и встык (панели стыкуются без нахлеста). Также различается открытый и скрытый крепеж – об этом ниже.
Монтаж внахлест («елочка»)
При горизонтальной облицовке самый распространенный метод – укладка досок укладка елочкой, когда каждый вышележащий элемент перекрывает верхний край нижележащего. Для Decover стандартный нахлест рекомендуем ~30 мм. Такая схема обеспечивает, что дождевые капли стекают по облицовке и не проникают за нее. При горизонтальной укладке елочкой крепления (саморезы или гвозди) можно делать скрытыми: крепеж вкручивается в верхнюю часть панели, которая затем прикрывается нахлестом следующей доски. Если используются саморезы с потайной головкой, их закручивают заподлицо с поверхностью либо слегка утапливают – верхняя панель закроет эти точки крепления. В результате фасад имеет сплошную декоративную поверхность без видимых шляпок.
Монтаж встык (шип-паз)
Некоторые виды фиброцементного сайдинга имеют профилированные кромки «шип-паз» для стыковки без нахлеста, обеспечивая ровную поверхность облицовки. Монтаж фиброцементного сайдинга шип-паз предполагает укладку панелей вплотную торцами друг к другу по длине ряда. По высоте панели могут устанавливаться либо без перекрытия (в один слой от цоколя до карниза), либо также рядами, но стык по горизонтали закрывается H-образными профилями или герметизируется. При монтаже «встык» крепеж выходит на наружную поверхность: саморезы вворачиваются через лицевую сторону панели прямо в направляющие. Такие крепления останутся видимыми, поэтому применяют окрашенные саморезы под цвет или закрывают их декоративными накладками. Альтернативно, существует вариант скрытого крепления шип-паз панелей – когда саморез вворачивается в выступающий паз под углом, либо используются специальные кляймеры (скобы). Однако чаще всего крепление встык – открытый способ. Нужно учесть температурные колебания размеров: между стыками панелей оставляют небольшой зазор (~2–3 мм), который затем закрывают декоративной планкой или герметиком, чтобы компенсировать расширение/сжатие материала.
Вертикальный монтаж
Панели Decover можно монтировать не только горизонтально, но и вертикально. Вертикальный монтаж фиброцементного сайдинга осуществляется на обрешетку, которая в этом случае должна идти горизонтально (поперек направлению панелей). Для вертикальной укладки обычно применяют панели с замком «шип-паз» на длинных сторонах, либо оформляют стыки реечными накладками. Вертикально ориентированные доски чаще крепятся открытым способом (саморезами через лицевую сторону в каждую горизонтальную рейку обрешетки). Внешний вид при вертикальном монтаже отличается – дом кажется выше, и дизайн напоминает деревянную вагонку. Горизонтальные стыки между рядами в таком случае отсутствуют по всей высоте стены, зато могут потребоваться вертикальные H-профили на местах стыков досок по ширине стены или специальные планки, закрывающие швы.
Монтаж на клей
Помимо механического крепежа, возможен и клеевой способ облицовки. Монтаж на клей применяется, когда хочется полностью избежать видимых креплений на фасаде. Используются специальные фасадные клеевые системы (например, система Bostik PanelTack и аналогичные), рассчитанные на приклеивание фиброцементных панелей к металлокаркасу или прямо к стене. Как правило, схема такая: на ровную основу (бетонную или кирпичную стену, либо на установленные вертикальные профили) наносится полоса структурного полиуретанового клея, панели плотно прижимаются и временно фиксируются (двусторонним монтажным скотчем или подпорками) на период отверждения клея. Клеевой монтаж должен выполняться строго по инструкции производителя клея – требуются подходящие грунтовки, определенная температура и влажность. Важно: крепление фиброцементного сайдинга для наружной обшивки только на клей без подпорной системы лишает фасад вентиляции, поэтому чаще комбинируется: панели клеятся на вертикальные направляющие, между которыми сохраняется воздухопролет. Полностью приклеивать сайдинг на сплошной утеплитель или штукатурку не рекомендуется – велик риск отслоения тяжелых панелей. Клеевой способ достаточно сложен и дорог, чаще его применяют профессионалы на коммерческих объектах. Для частного строительства надежнее механическое крепление саморезами.
Итак, подведем итог. В большинстве случаев своими руками рационально монтировать сайдинг на подготовленную обрешетку саморезами, используя горизонтальную схему «елочкой» – это облегчает выравнивание и скрывает крепеж. Вертикальные и клеевые методы – более узкоспециализированные варианты, которые тоже возможны при определенных навыках. Далее перейдем непосредственно к тому, как устанавливать фиброцементный сайдинг пошагово.
Расчет фиброцементного сайдинга: сколько нужно материала
Перед закупкой панелей важно прикинуть их количество. Правильный расчет фиброцементного сайдинга позволит избежать перерасхода и дефицита материала. Расчет ведется по площади облицовки с учетом коэффициента перекрытия и отходов. Вот алгоритм, как рассчитать, сколько нужно материала:
- Вычислите площадь фасадов. Измерьте длину и высоту каждой стены дома. Перемножив, получите площадь стены. Сложите площади всех стен, предназначенных под обшивку. Из полученной суммы вычтите площади крупных оконных и дверных проемов. Так получится чистая облицовываемая площадь S. Например, дом 10×8 м и высотой 3 м, без учета 2 дверей 2×1 м и 8 окон 1×1 м: общая площадь стен = 2*(10×3 + 8×3) = 108 м², площадь проемов ≈ 22 + 81 = 12 м², итого S ≈ 96 м².
- Определите полезную площадь панели. Панель Decover размером 3600×190 мм имеет полную площадь ~0,684 м². Но при горизонтальной укладке с нахлестом часть ширины перекрывается верхней доской. При нахлесте 30 мм каждая панель фактически закрывает по высоте не 190 мм, а 160 мм (190 – 30 = 160 мм видимой поверхности). Значит полезная площадь одной панели = 3,6 м (длина) × 0,16 м (эффективная ширина) ≈ 0,576 м². Если монтируете встык (без нахлеста), то полезная площадь = полная площадь панели 0,684 м². Для вертикальной укладки панелей полезная площадь равна полной, за вычетом, возможно, перекрытий в стыках (если используются накладки). В данном примере будем считать классическую «елочку», то есть ~0,576 м² на панель.
- Рассчитайте число панелей. Разделите общую облицовочную площадь S на полезную площадь одной панели. N = S / 0,576. В нашем примере: 96 / 0,576 ≈ 166,7 штук. Округляем до целого в большую сторону: 167 панелей.
- Добавьте запас на резку и брак. Всегда учитывайте отходы при подрезке по длине и ширине, бой при транспортировке или сверлении. Рекомендуется +5–10% панели. Для простого одноэтажного дома с длинными стенами достаточно 5% запаса, для сложной архитектуры с множеством мелких окон, эркеров – лучше 10%. В нашем примере: 167 * 1,1 ≈ 183,7, округляем – около 184 панелей потребуется. При длине 3,6 м это примерно 184*3,6 = 662,4 погонных метра материала.
- Рассчитайте доборные элементы и крепеж. Количество стартовых полос – обычно равно периметру дома, деленному на длину планки (например, 40 м периметра / 3 м = ~14 шт). Угловые элементы – по числу внешних углов, умножить на высоту дома в штуках (например, 4 угла * 3 м / 3 м = 4 шт, если угол цельный на всю высоту, либо 8 шт, если каждая сторона угла – отдельная планка). Саморезы: на каждую панель идет по количеству стоек обрешетки, скажем 5–6 шт. На 184 панелей – ~1100 шт крепежа + запас, итого купить 1200–1300 шт. Утеплитель – по площади стен (в нашем примере 96 м², но выпускается в плитах, нужно пересчитать в количество упаковок). Мембрана – по площади с нахлестом, примерно равно площади стен (можно брать равной S, с запасом 10%). Тарельчатые дюбели – штук 5 на м² утеплителя (480 шт на 96 м²). Анкера для бруса – 2–3 шт на каждый брусок (если 20 стоек по 3 м, крепим их в 5 точках каждый = ~100 анкеров). Этот подсчет приблизителен, но дает представление.
Примечание: точный расчет может показаться немного сложным, порой проще воспользоваться онлайн-калькуляторами от производителя сайдинга или заказать околобесплатные услуги точного расчет сайдинга и всех элементов на фасад. Это исключает риск ошибки в подсчетах.
После расчета желательно закупить весь объем материала одной партией, чтобы не было разнооттеночности. Не забудьте и про транспортировку: 3,6-метровые панели требуют длинномера либо аккуратной укладки на прицеп. Хранить панели до монтажа следует горизонтально на поддонах или деревянных прокладках, в сухом месте, предохраняя от влаги и ударов.
Пошаговая технология монтажа фиброцементного сайдинга
Правильная технология монтажа фиброцементного сайдинга включает несколько этапов, которые нужно выполнять последовательно. Рассмотрим каждый шаг подробно.
Шаг 1: Разметка и подготовка основания
На начальном этапе необходимо подготовить стены здания. Если дом из газобетона или кирпича – удалите с фасада все непрочные элементы, старую штукатурку, выступающие гвозди, провода и пр. Деревянные стены (брус, бревно) проверяют на наличие гнили, при необходимости подгнившие места заменяют или усиливают. Поверхность стены должна быть максимально ровной в плане – крупные перепады нужно выровнять (для деревянного дома можно нашить подкладки под бруски обрешетки, для каменной стены – подложить регулируемые фасадные кронштейны).
Выполните разметку: с помощью уровня отметьте горизонтальную линию нижнего края обрешетки по всему периметру дома. Эта линия обычно находится на 50–60 мм ниже предполагаемого низа сайдинга (то есть учитывает выпуск панели от отмостки). Также разметьте вертикальные оси для будущих направляющих, на углах и около окон. Если планируется утепление, на стену сначала монтируются фасадные кронштейны для монтажа фиброцементного сайдинга – Г-образные крепежные элементы из оцинкованной стали, которые будут держать профили обрешетки на расстоянии (равном толщине утеплителя). Кронштейны крепят анкерами или специальными дюбелями к стене по разметке (шаг между ними ~ 600–800 мм по высоте каждой стойки). Их устанавливают с вертикальным выравниванием и фиксируют крепеж до плотного прилегания.
Шаг 2: Установка утеплителя (при необходимости)
Если монтаж фиброцементного сайдинга планируется на утеплитель, то между заранее закрепленными кронштейнами укладываются плиты теплоизоляции. Например, для газобетонного дома актуальна внешняя утепляющая прослойка из минваты толщиной 50–100 мм. Плиты минеральной ваты нарезают по размеру между кронштейнами, надевают их на «ножки» кронштейнов, плотно заполняя все промежутки. Дополнительно каждая плита крепится к стене тарельчатыми дюбелями (грибками) – не менее 5 точек крепления на 1 м², чтобы утеплитель не осел со временем. Стыки листов утеплителя стараются расположить вплотную, щелей быть не должно (если остаются – заполнить кусками ваты или монтажной пеной для пенопласта). Когда утеплитель уложен, покрываем его паропроницаемой ветро-влагозащитной мембраной. Полотна мембраны прибиваются или прикручиваются поверх утеплителя внахлест (перехлест полотен не менее 10 см), стыки проклеиваются специальным скотчем. Мембрана защитит утеплитель от задувания холодного воздуха и от намокания осадками, при этом выпустит наружу водяной пар из конструкции.
Шаг 3: Монтаж обрешетки (подсистемы)
Теперь нужно смонтировать несущие направляющие, к которым будут крепиться панели сайдинга. Если утепление не используется, этот шаг идет сразу после подготовки стены (после шага 1). Для горизонтального расположения сайдинга направляющими служат вертикальные стойки. В случае ранее установленных фасадных кронштейнов (при утеплении) на них навешиваются вертикальные профили (обычно металлические, типа оцинкованного П-образного профиля или Т-образной стойки). Положение профилей регулируется по выносу: на кронштейнах, как на консольных держателях, профили выставляют строго в одной вертикальной плоскости, создавая ровную плоскость будущего фасада. После выверки все кронштейны фиксируются болтами к профилям.
Если обрешетка деревянная без утеплителя, то по размеченным линиям к стене крепят бруски 50×50 мм вертикально: через каждые ~60 см, а также по углам и около окон. Крепление бруса к кирпичной/бетонной стене выполняется длинными анкерами или рамными дюбелями (шаг ~ 80 см). К деревянной стене брус можно прикрутить длинными строительными глухарями (шурупами) непосредственно к бревну или стойке сруба. Следите за строгой вертикальностью каждой стойки и расположением их в одной плоскости – прикладывайте длинное правило или натягивайте шнур между крайними стойками и регулируйте промежуточные. При необходимости подкладывайте под брусок щепу или клинья в местах впадин стены, чтобы выровнять.
Все деревянные элементы должны быть сухими и обработанными защитными пропитками.
Важно: между нижним краем самой нижней направляющей обрешетки и отмосткой оставляйте зазор не менее 60 мм (это требуется для вентиляции и защиты дерева от влаги снизу).
Также верхние концы направляющих не должны доходить до карниза/софита примерно 20–30 мм – для выхода воздуха сверху. Таким образом образуется вентиляционный зазор высотой всей стены, что позволит фасаду «дышать» и отводить влагу. Минимальная толщина вентиляционного промежутка – 20 мм, оптимально 40–50 мм.
Если сайдинг будет монтироваться вертикально, то к описанной обрешетке добавляется контр-обрешетка: сначала к стене горизонтально прибиваются бруски через ~60 см по высоте (или монтируются горизонтальные кронштейны и профили при утеплении), а уже к ним вертикально крепятся короткие отрезки брусков для фиксации краев вертикальных панелей. Однако при вертикальном способе часто поступают проще: оставляют обрешетку только горизонтальную (она и будет тем, на что крепить панели). В таком случае шаг горизонтальных реек делают чаще – порядка 40 см между рядами – чтобы каждая длинная вертикальная доска была закреплена через каждые 0,4–0,6 м по высоте. Также добавляют вертикальные стойки только на углах и возле окон (чтобы было куда крепить торцы панелей и угловые элементы). В целом, схема подбирается индивидуально, исходя из размеров панелей и расположения стыков.
Шаг 4: Установка начальных планок и профилей
Когда каркас готов, монтируются вспомогательные профили. В нижней части фасада, по периметру, закрепляется металлический перфорированный уголок (цокольный профиль) – он поддержит нижний край облицовки и закроет щель от грызунов, обеспечивая при этом выход воздуха. Крепят его к обрешетке или напрямую к стене (если позволяет конструкция) на небольшие саморезы или дюбели.
Далее устанавливается стартовая планка для первого ряда сайдинга. Чаще всего в роли стартовой планки используют полоску фиброцементного сайдинга или специальный профиль такой же толщины, который задает угол наклона первой панели. Например, можно нарезать из остатков панелей полосы шириной ~50 мм и закрепить их внизу каждой ветви обрешетки – на них ляжет первый ряд под нужным наклоном.
Некоторые производители предлагают готовый начальный профиль из металла. Если планируется облицовка углов и откосов доборными элементами (например, металлическими уголками, J-рейками), часть из них лучше установить заранее. Внешние угловые профили можно прикрутить после монтажа сайдинга, а вот откосы вокруг окон чаще делают параллельно с основным монтажом: сначала ставят внутренние откосные панели или специальные П-образные наличники, чтобы потом подвести к ним сайдинг.
Шаг 5: Монтаж первого ряда сайдинга
Начинаем облицовку снизу фасада. Правильная установка стартового ряда определяет геометрию всей дальнейшей обшивки, поэтому важно выдержать горизонталь. По размеченной ранее линии или ориентируясь на закрепленный стартовый профиль, прикладываем первую фиброцементную доску к обрешетке. Обычно монтаж делают от левого нижнего угла фасада, продвигаясь вправо и вверх.
Если длины панели 3600 мм недостаточно на всю ширину стены, придется стыковать две панели в ряд: для этого на том месте, где будет стык, должно быть две соседние вертикальные стойки обрешетки (чтобы каждый торец привинтить к своему бруску). Либо стык приходится на один широкий брус, тогда оба края панели крепятся на одном элементе (ширины 50 мм как раз хватает для двух торцов).
Перед креплением первой панели проверьте ее уровнем – она должна лежать строго горизонтально, без перекоса. Закрепите панель: крепление выполняется саморезами в каждую направляющую обрешетки, проходящую под панелью. То есть шаг крепежа вдоль панели ~ 60 см (или чаще, если стоек больше). Важно отступить от нижнего и верхнего края панели не менее 20 мм при сверлении и закручивании, чтобы не отколоть край.
Если вы выбрали схему «елочка», то саморезы можно расположить ближе к верхнему краю панели – тогда они потом прикроются следующим рядом. Достаточно 1 самореза на одной стойке (по центру ее ширины). Не затягивайте крепеж слишком сильно: шляпка должна либо утопиться заподлицо с поверхностью, либо при скрытом креплении остаться чуть недокрученной (чтобы верхняя доска ровно лежала поверх нее).
Если монтируете встык (шип-паз), то саморезы идут примерно по центру высоты панели, их шляпки останутся видны – подберите аккуратные. Монтаж фиброцементного сайдинга шип-паз первого ряда может отличаться: некоторые системы требуют вставить нижний шпунт панели в специальный цокольный профиль-держатель; следуйте инструкции производителя в таком случае. При традиционном же варианте просто прикручиваем первую доску через лицевую часть.
После крепления первой (нижней) панели убедитесь, что снизу остается нужный отступ от отмостки ~50 мм (обычно это обеспечено установкой по стартовой планке). Этот зазор нужен, чтобы дождевые брызги не смачивали низ панели и для циркуляции воздуха.
Шаг 6: Монтаж основного поля сайдинга
Продолжаем облицовку, двигаясь снизу вверх. Второй ряд при укладке елочкой накладывается на первый с перекрытием ~30 мм. Чтобы обеспечить равномерный нахлест, можно использовать заранее вырезанный шаблон-рейку шириной 30 мм: прикладывать его на верх первой панели и по его верхней кромке выровнять нижний край второй панели. Либо пользуемся монтажными зажимами, которые автоматически удерживают следующий элемент с нужным нахлестом.
Перед креплением каждой панели проверяем ее положение – должна быть ровно параллельна предыдущей, концы приходят точно на середину стоек обрешетки. В местах стыков между торцами соседних досок оставляем температурный зазор 2–3 мм. Этот зазор потом можно закрыть специальной накладной планкой или заполнить эластичным герметиком, но часто на практике его просто окрашивают и оставляют открытым – щель в 2 мм почти незаметна, а фасад «дышит». Торцы панелей перед монтажом рекомендуется покрыть грунтовкой или краской, чтобы в стыке они не впитывали влагу. Крепим каждый элемент к каждой поперечной стойке, как и в первом ряду. Таким образом монтируем все ряды до верха стены.
При горизонтальном монтаже елочкой все саморезы, расположенные ближе к верхней кромке панелей, окажутся перекрыты следующими досками. Верхний ряд сайдинга (под карнизом) может потребовать подрезки досок по высоте – их отпиливают до нужной ширины, подгоняя под оставшееся пространство. Если обрезанная по ширине панель выходит узкой (менее 5 см), строители рекомендуют приклеить ее дополнительно на монтажный клей к предыдущему ряду, чтобы она не растрескалась при крепеже, или вообще заменить последний ряд на фасадную доску/откос подходящего размера.
При вертикальном монтаже сайдинга пошагово все аналогично, только движемся от одного угла к другому. Первую вертикальную панель выставляют по отвесу (строго вертикально) у угла, закрепляют к горизонтальным рейкам. Далее двигаются вдоль стены: каждая следующая панель ставится рядом встык с зазором 2–3 мм. На стыки часто наклеивают уплотнительную саморасширяющуюся ленту или устанавливают поверх шовную рейку, чтобы закрыть просвет. Если используются панели шип-паз вертикальные, их соединяют кромками как конструктор, а крепят либо через паз, либо прямо саморезами. Верх и низ вертикальных досок фиксируются в нижней и верхней обрешетке, при необходимости дополняются планками у карниза и цоколя.
Шаг 7: Обход оконных и дверных проемов
Дойдя до уровня окон, придется частично приостановить укладку основного сайдинга и выполнить монтаж элементов вокруг проема.
Монтаж откосов из фиброцементного сайдинга выполняется следующим образом: из панелей или специальных доборных планок вырезаются детали по размеру откосов (внутренних боковых сторон проема). Обычно для каждого окна требуется 4 элемента: два боковых откоса вертикальных и верхний горизонтальный (нижний – подоконник, его обычно делают из отлива металла). Для крепления откосных деталей вокруг окна монтируется дополнительная мини-обрешетка: узкие планки вплотную к границам проема, чтобы было куда закрепить внутренний край откоса, а внешний край прикрутится к основным стойкам фасадной обрешетки.
Сначала устанавливают панели откосов: прикладывают заподлицо с рамой окна, внешним концом к плоскости стены, фиксируют саморезами к этим дополнительным брускам. Получается аккуратная глубокая рамка, обрамляющая окно.
Далее продолжают укладку сайдинга на фасаде. Панели, подходящие к проему снизу, сверху и по бокам, подрезают так, чтобы они плотно примкнули к установленным откосам. Места стыка можно закрыть декоративными L-образными уголками или наличниками: например, ставится металлический уголок, охватывающий угол между плоскостью фасадного сайдинга и плоскостью откоса, придавая завершенный вид. Эти уголки крепят мелкими саморезами либо клеем. В итоге окно оказывается «обсажено» – внутри откос из тех же панелей, а края закрыты уголками. Если не хочется делать откосы из сайдинга, альтернативно применяют готовые сэндвич-панели или ПВХ откосы – но тогда нужно предусмотреть стыковку с фиброцементом (обычно через J-профиль).
Шаг 8: Монтаж уголков и прочих доборов
После облицовки всех стен и установки откосов, монтируются доборные элементы на внешних и внутренних углах здания, а также на стыках с другими поверхностями.
Внешний угол можно оформить двумя способами: либо закрыть стык двух сходящихся на угле панелей накладным угловым профилем (металлическим или фиброцементным), либо выполнить так называемый «разрезной угол» из самого сайдинга.
Разрезной угол – это когда панели на одной стене выпущены на толщину сайдинга наружу, а на смежной стене подведены к ним впритык, образуя аккуратный шов по углу. В таком случае торцы панелей на углу шлифуют под углом 45° и стык заполняют краской или герметиком – получается практически монолитный выглядящий угол без отдельного профиля. Однако такой метод требует высокого мастерства раскроя. Проще использовать заводской угловой элемент: он представляет собой Г-образную деталь, которая надевается на уже обшитый угол, закрывая все торцы, и фиксируется гвоздиками к тем же обрешеточным брускам угла.
Внутренние углы (если имеются на доме) обычно оформляют внутренним пластиком или металлопрофилем, либо просто оставляют стык панелей, прикрытый уголком из уплотнителя/герметика.
Шаг 9: Завершающие работы
После того, как все панели смонтированы, проемы и углы отделаны, следует осмотреть фасад и произвести финальные штрихи. Все видимые саморезы (при открытом крепеже) рекомендуется подкрасить в цвет сайдинга – для этого используется акриловая краска, которая поставляется производителем или подбирается точно по RAL. Краской же необходимо покрыть все резаные кромки панелей, особенно которые оказались открыты наружу (на стыках, по низу последнего ряда, около окон). Это герметизирует основу и предотвращает впитывание влаги, а также маскирует светлый срез, делая его незаметным. Окраску производят кисточкой, только по самим срезам и сколам, стараясь не выйти на лицевую поверхность.
Кроме того, можно пройтись прозрачным герметиком по примыканиям панелей к металлическим доборам, чтобы исключить затекание воды. Если вдруг при резке или монтаже были получены мелкие сколы на лицевой плоскости досок, их также подкрашивают акриловой краской – после высыхания пятна сливаются с общим фоном. Уберите защитную пленку с доборных элементов. Общее правило: вентилируемые зазоры (снизу, сверху, в оконных сливных планках) нельзя герметично перекрывать – воздух должен свободно циркулировать.
В конце монтажа убедитесь, что нигде не осталось зазоров, не прикрытых от осадков: все соединения либо нахлестом, либо защищены планками. На этом установка фиброцементного сайдинга завершена – фасад приобретает законченный, аккуратный вид.
Особенности монтажа на различные основания
Технология устройства вентилируемого фасада из фиброцементного сайдинга в целом одинаковая для любых стен, однако есть нюансы в зависимости от материала основания:
- Монтаж на газобетон. Ячеистый бетон (газоблоки) – относительно мягкий и хрупкий материал, держащий крепеж хуже, чем кирпич. Поэтому при креплении обрешетки к стене из газобетона применяйте специальные дюбели для газобетона (пластиковые либо металлические вкручивающиеся анкеры повышенного диаметра). Они обеспечивают надежное удержание бруса или кронштейна. Расстояние между точками крепления можно делать чаще (например, шагом 50–60 см по высоте стойки) для равномерного распределения нагрузки. Перед монтажом фасада стоит прогрунтовать поверхность газобетонной стены и при необходимости устроить пароизоляцию изнутри здания, чтобы исключить чрезмерное выхождение влаги в утеплитель. Также для газобетона весьма желателен наружный утеплитель, чтобы вынести точку росы наружу – это предотвратит сырость блока под обшивкой. То есть оптимально сразу делать подсистему с утеплением, как описано в шаге 2. Остальные этапы – без изменений.
- Монтаж на кирпич, бетон. Крепление кронштейнов или брусков к твердой стене выполняется на ударные анкеры (диаметром 8–10 мм) или дюбель-гвозди. Следите, чтобы не попасть в пустоты швов – старайтесь анкерить в тело кирпича/бетона. Желательно использовать дюбели с антикоррозионным покрытием (оцинкованные). Если стены очень неровные, фасадные кронштейны выручают – их разной длины можно подобрать, чтобы выровнять плоскость, либо применять регулируемые по высоте кронштейны. Сама стена из кирпича не боится влаги, но утепление все равно желательно (по энергоэффективности). Если не утепляете, все равно рекомендуется покрыть стену ветрозащитной мембраной, чтобы сквозь щели кирпичной кладки не подсасывало холодный воздух под сайдинг. Мембрану крепят дюбелями с пластиковой шайбой прямо к стене перед набивкой брусков.
- Монтаж на деревянный дом. Возникает частый вопрос – можно ли обшивать деревянный дом фиброцементным сайдингом? Да, можно, фиброцементный сайдинг отлично подходит для деревянных строений, обеспечивая пожаробезопасность и защиту стен. Деревянный дом (бревно, брус или каркасный) обязательно должен быть отделен от негорючих цементных панелей слоем гидроизоляции: на наружные стены натягивается пароизоляционная мембрана (если утеплитель внутри стен) или ветрозащитная диффузионная мембрана (если дом без внутреннего пароизолятора). Это спасет дерево от прямого контакта с влагой, которая может конденсироваться на обратной стороне сайдинга. Затем монтируется деревянная обрешетка – брус крепится длинными шурупами к бревнам или каркасу. Здесь важно учесть усадку: новый сруб может давать осадку, поэтому если дом свежепостроенный, лучше повременить с жесткой отделкой либо использовать скользящие крепления для бруса (специальные крепежные пластины, позволяющие брусу немного двигаться вниз при усадке дома). В уже устоявшемся деревянном доме такой проблемы нет. Еще нюанс – вес облицовки. Фиброцемент достаточно тяжелый, поэтому убедитесь, что несущие конструкции деревянного дома способны выдержать дополнительную нагрузку (в среднем 20–30 кг/м² включая обрешетку). Как правило, для бревенчатых стен это не проблема. Крепление панелей на деревянный каркас идет саморезами по дереву, никаких особых отличий. Зато для деревянного дома вентфасад из фиброцемента – оптимальный вариант, так как сохраняется воздушный зазор, древесина продолжает «дышать», при этом защищена снаружи прочными негорючими плитами.
Можно ли обшивать деревянный дом фиброцементным сайдингом внутри помещений? Иногда спрашивают о применении фибросайдинга для внутренней отделки (например, в интерьере как декоративные панели). В принципе, материал экологичен и пожаробезопасен, так что внутри использовать можно, но учитывайте его значительный вес и необходимость каркаса – в жилых комнатах это не всегда удобно. К тому же фактура и вид панелей больше рассчитаны на фасад. Однако для отделки, скажем, внутренних стен гаража или хозблока – это хороший вариант.
Заключение
Монтаж фиброцементного сайдинга – ответственная, но выполнимая задача для человека, владеющего базовыми строительными навыками. Важно соблюдать описанную последовательность работ и учитывать нюансы: выдерживать вентиляционные зазоры, крепить панели на каждую стойку, не перетягивать саморезы, оставлять температурные зазоры на стыках. Такая технология монтажа обеспечивает долговечность и надежность фасада. Фиброцементный сайдинг не подвержен гниению, не горюч, устойчив к погодным факторам – при грамотном устройстве подсистемы и отделке стыков фасад прослужит десятки лет, требуя минимального обслуживания.
Обшивая дом фиброцементным сайдингом своими руками, внимательно измеряйте и размечайте каждый элемент, используйте качественный инструмент для монтажа, не экономьте на крепеже и защитных материалах. Способы крепления можно выбрать на свой вкус – скрытый нахлестом для эстетики или открытый встык для простоты – главное, выполняйте все работы аккуратно. Вертикальный монтаж или «елочкой» – тоже вопрос дизайна, комбинируйте варианты при желании (например, фронтон обшейте вертикально, а стены горизонтально – дом приобретет интересный вид). Помните и о безопасности: режьте панели в маске, при работе на высоте используйте устойчивые леса или стремянки.
В итоге, следуя этой инструкции, вы получите красивый, ровный и профессионально выглядящий фасад. Фиброцементный сайдинг Decover придаст зданию современный облик и надежную защиту, а вы сэкономите на услугах строителей, выполняя монтаж самостоятельно.
